Вернуться   ::AzeriTriColor-Форум:: > Азеритриколор > Путешествия по Азербайджану и миру > Путешествия по Азербайджану

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.08.2010, 04:31   #1
Местный
 
Аватар для korvin
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 5,302
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили 287 раз(а) в 192 сообщениях
Вес репутации: 69
korvin на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию Осколки Советского Союза, или опять пишут странности о нас

Осколки Советского Союза
Азербайджан 2008: Snapshots.

Электричкой в Баку
Зимние каникулы не в Таиланде, а в Азербайджане. Искупаться не в Красном море, а в Каспийском море-озере. Покататься не на верблюдах, а проехать по местам, где отрубили голову Хаджи-Мурату и где Шамиль собирал своих мюридов. Попить ленкораньского чайку. Каспий наступил почти на километр и часть пляжей, вместе с деревнями, дорогами оказалась под водой. Торчит постамент от памятника танкистам. Но это в Ленкорани. А пока.
Пока в Махачкалу. В поезде соседи: один – лезгин, второй – чеченец, третий – аварец, четвёртый - я. Пьём чай, по очереди ходим за кипятком для всех. Общий стол. Чеченец и лезгин пьют водку. Рядом лежит пьяный мужик, плачет. Соседи корят – едешь к маме, а так напился.
В Махачкале дождь, Каспий то лазурного, то свинового цвета. Дальше – электричка до Дербента. По электричке проходит проверка документов. - Дай немного денег! -нет денег. Счастливого пути! -
Я один в вагоне. Заходит ещё один пассажир, посидел немного в стороне, потом подсел ко мне. - Скучно так одному ехать, вдвоём веселее. Рядом со мной сидят двое деревенских мужиков – один только что вернулся с хаджа, второй его расспрашивает. От мужиков пахнет овечьим сыром и молоком. Иногда они меня спрашивают по-русски, в основном говорят по своему. Кондуктор едет с большим рулоном билетов. Тётка торгует булками. Открываю окно – на лужайках пасутся овцы, вдоль железки кучи мусора. -Закрой окно! кричит торговка булками. Кондуктор кричит – Не закрывай, ты гость! Она думает, что это её поезд?
В Дербенте идём в гости к Замиру. С Замиром мы ехали от Москвы до махачкалы. В Дербенте у него два брата, дядя и тётя. Тётя налаживает на стол. После обеда дядя достаёт пандур и начинает играть. Есть и барабан, я играю на барабане. -Если будешь играть на наших свадьбах, хорошо заработаешь! чай, сладости, компот из шишек -шишки это какой-о местный фрукт с косточкой.- Замир давай на крепость. Куда торопишься, переночуешь – завтра на крепость. Дербентская крепость. В подворотнях злые дети кричат – Это наш магал (район)! И угрожают запустить камень. Замир рассказывает, как в детстве камнями обкидывались магал на магал.
Электричка до границы. Дальше - ночной переход через границу. На границе между Россией и Азербайджаном я чувствовал себя гордо. Потому что наземным путём (пешком) через Дагестан на переходе Самур-Тагиркент могут проходить только граждане России и Азербайджана. Автоматчик в каске на российской стороне пожелал удачи, а невооружённый азербайджанский пограничник обрадовался, что я еду просто как турист. Первый раз в жизни мне на границе сказали, что я молодец. - Покажи, где мне тебе штамп поставить, я хочу, чтобы он был на отдельной странице и чтобы ты вспоминал про Азербайджан. Он так сильно старался, что размазал штамп где-то в верхнем углу, при этом часть штампа осталась у него на столе. Поэтому в паспорте у меня красуется не круглый штамп, а полумесяц. Чтобы не ругаться в присутствии гостя, пограничник вспомнил про Нагорный Карабах и сказал:
- Если ты посмотришь на карту - то Азербайджан будет похож на орла, а Нагорный Карабах это у него рана под сердцем. Для каждого азербайджанца это рана под сердцем!
Переход границы это всегда какой-то обряд. А ночной переход границы пешком это вообще большое событие.
В Яламе – или ждать электричку или покупать билет на поезд. По станции гуляют железнодорожные рабочие, кричат в рацию, милиция проверяет мои документы, а на большом плакате два президента двух соседних государств жмут друг другу руки в сопровождении надписи, что-то вроде «Азербайджан будет прирастать Россией» или Россия Азербайджаном. Точно помню, что говорилось про большую дружбу. Любимое развлечение азербайджанских ментов – листать мой паспорт, спрашивать про визы и приговаривать: - Молодец! После пятой проверки на одной станции я стал роптать, мол уже проверяли, сколько можно. Тогда кто-то из вновь присоединившихся, наодеколоненных ментов возмущался – Я ещё не смотрел!
На вокзале я узнал расписание электричек и решил ехать в Баку на электричке. Идёт она через 4 часа, а денег экономит почти в 14 раз. Билет на поезд до Баку стоит 14 манатов, а на электричку — 1 манат (35 рублей). Вообще, железные дороги Азербайджана это путешествие в Советский Союз - поезда времён холодной войны, цены смешные. Всю страну с севера на юг можно пересечь на двух электричках и обойдётся колоритное путешествие всего в 70 рублей. В бакинской электричке можно и валюту поменять у кондуктора — рубли на манаты, купить пирожков и чая, грецкие орехи или ковёр.
Ещё в Дагестане мне говорили, что в Азербайджане каждый первый — торговец и на каждом шагу рынок. Даже в электричке.
В Баку
В Баку меня ждёт Мурат каучсёрфер. Родом из Стамбула, американский гражданин, по программе Фулбрайт приехал в Баку снимать фильм про нефть.
Говорят, что запах Баку — это запах нефти. Первая в мире скважина была пробурена недалеко от Баку ещё в 1848 году. Ипервый нефтяной бум в Азербайджане начался в конце 19 века - тогда в Баку Ротшильд и Нобель заработали свои первые миллионы, а 90% всей нефти в Россию попадало именно из Азербайджана. Во время Великой Отечественной Войны бакинскую нефть сразу заливали в танки,малопарафинистая, пригодная к употреблению. Сейчас Азербайджан переживает второй нефтяной бум.
Приехав в Баку, я был уверен, что «Мерседес-Бенц» построил здесь завод. Но я ошибся, просто на улицах Баку Мерседес это самый распространённый автомобиль. Возможно, это своебразный комплекс городского джигита - если конь, то непременно «мерин», в крайнем случае - БМВ. Но позднее я понял, что не все азербайджанцы с джигитским комплексом — и потому кто-то ездит на оранжевом запорожце, а кто-то на антикварном Виллисе или старой Волге. Причём иногда Волги используются и как грузовые машины для перевозки яблок. Ещё меня удивила местная мода. Все ходит в чёрном. Азербайджанцы не блондины и потому когда всё в чёрном, кажется, что случилось что-то страшное, хуже смерти. Мужики в чёрных пальто до пят, женщины тоже. Не весёлые, как будто нефть кончилась.
Мурат живёт в старом доме времён первого нефтяного бума ещё с двумя студентами по Фулбрайту. Дома холодно, греет только газовый камин в комнате у Мурата. Все собираются у камина и греются как огнепоклонники. Свет отрубили, только у газового камина светло и тепло.

Как греться в Азербайджане
Баку — город обдуваемый ветрами. Здесь зимой всё время со всех сторон дует ветер. А солнце хоть и светит, но нисколько не греет. Когда зимой вдруг выпадает снег и улицы слегка замерзают — в городе наступает хаос. Электричество отключается, соответственно отопление тоже, машины стоят и кажется, что в Баку жизнь просто остановилась. Хорошо, что везде газ и в старых домах начала 20 века есть газовые камины. Хорошо тем, у кого есть «запасные провода». Запасные провода — это такая народная технология энергоснабжения. Проводишь свой собственный кабель в дом и у тебя есть электричество, за которое платить не надо.
Где же тогда греться? Греться можно в разных местах — недаром Азербайджан называют страной огней. В Баку зимой всегда можно погреться у вечного огня на Аллее Мучеников (Шахид Хиябаны). Как бы цинично это не звучало, но так делают местные - у огромного газового костра сидят аксакалы и греют свои старые косточки, а влюблённые и молодёжь приходят полюбоваться на Каспий и заодно погреться. Я предлагаю Мурату в следующий раз купить сосисок, позвать Кирсти -сотрудницу норвежского посольства – тут классно.
Недалеко от Баку в Сураханы есть храм огнепоклонников, где тоже горит огонь. Этот храм в 19 веке построили персы, выходцы из Бомбея. Но зимой при отсутствии электроэнергии и тепла, не грех и самому стать огнепоклонником и бегать в храм согреваться.
А если проехать двадцать километров на север от Баку, то погреться можно у настоящей горящей горы - Янар Даг. Лучше приехать ночью и увидеть горящий на земле полукруг, вокруг которого сидит народ и попивает чаёк с халвой. Но самый лучший способ согреться — уехать в Ленкорань и попить ленкораньского чайку, набрав воды из Горящего источника (Янарбулак) недалеко от Астары. Вода как вода, вроде и не этиловый спирт, а чиркнешь спичкой — горит синим пламенем. Чудная азербайджанская газ-вода.

Нефтяные поля у мечети Биби хейбеб
У мечети Биби Хейбеб останавливаются почти все, кто проезжает мимо. Бросить несколько манатов милостыни, попить святой воды. В район Биби хейбеб мы с Муратом поехали вечером, когда народу меньше и больше шансов пройти на нефтяные поля. Мурат снимает фильм о нефти в Азербайджане. А эта тема -табу. За последние два месяца ничего не получается, никто не хочет давать интервью и вообще говорить перед камерой. То, что можно видеть в районе Биби Хейбеб -нельзя показывать нигде. Это территория изнасилованной земли, чёрные разводы и лужи нефти. Качающие нефть ослики и вышки. Здесь добывают благосостояние Азербайджана. Вокруг свалки, заброшенные вышки, трубы и краны торчат из воды.
Прямо над Аллеей Шахидов находится большая свалка, неподалеку от которой пара «кивающих осликов» качает нефть, а рядом разбросаны миномётные гильзы. Такими минами обстреливался Карабах. Мы с Муратом натырили этих миномётных гильз, пойдут как сувениры. Одну пристроили как подсвечник.

Грязевые вулканы
На маршрутке выбираюсь из пыльного Баку. В местечке под названием Гобустан находится главная достопримечательность Азербайджана — рисунки на скалах. Рисунки вырезаны на полых камнях, по которым можно барабанить и вполне звучно. А вокруг Гобустана находится не менее увлекательная область — Алятская гряда грязевых вулканов. Кстати, Азербайджан занимает первое место по количеству грязевых вулканов и соответсвенно по количеству лечебной вулканической грязи. На вулкан даже можно забраться и пощупать булькающую холодную грязь. Но лучше этого не делать потому как извержение грязи иногда сопровождается выходом газа и вулкан может самовоспламениться.
С одного вулкана я спустился прямо к нефтепроводу. Труба ржавая. В море стоят вагончики. Из воды торчат кусок трубы и какой-то кран. Ко мне подходит сторож – говорит, что это закрытая зона.Здесь нельзя находиться. Вокруг степь, море, песок. А сторож охраняет трубу. По трубе, оказывается, гонят нефть на терминал. А с терминала на трубопровод Баку-Джейхан. Пол-Европы зависит от этого сторожа и трубы. А взял просто и прошёл. Сторож удивился. Ведь азербайджанцы так далеко пешком не ходят и вообще на вулканы не забираются- Ты зачем один одишь. Возьмут тебя и сбросят в вулкан и никто не найдёт. Да-а. Опасно ходить по вулканам. Вышел из запретной зоны – правда, так и не понял, где она закончилась -ни вывесок, н проволоки, ничего. А труба всё рядом. Вокруг разводы нефти, хлам всякий валяется, мёртвая изнасилоанная земля. Выжали из неё сок и бросили.
Пока добрался до шоссе, уже стемнело. Подобрала меня пара на БМВ. Дядька выдал мне бутыль свежевыжатого гранатового сока. Не сок, а амброзия. Не могу удержаться. О, рубиновый напиток. Почему всего поллитра. – Рассказывай. Где был, что видел. Для азербйджанца если ты не был на его малой родине (Агдам) -ты нигде не был. Если ты не кушал то, что кушают у него дома – ты ничего не кушал. если ты не пил вино и сок, такие как у него дома – значит ничего не пил.
- Слушай – ты вообще как живёшь – как ешь, пьёшь. Приезжай ко мне в Агдам. там хорошо, будем кушать, пить как надо. Хорошо, что ты нас встретил - больше нигде бы такой гранатовый сок не пробовал. Если ты хотя бы пробовал такой сок – считай, прожил не зря. Там вся моя родня. Граница с Карабахом рядом – но почти не стреляют. В Баку уже совсем темно.


В Талышские горы за грецкими орехами
Строго говоря, Азербайджан не один — их два. Есть республика Азербайджан, а есть иранский Азербайджан. В Иране азербайджанцев больше, чем в независимой республике. Просто так получилось, что один народ был разделён границей на два государства. Граница проходит по городу Астара - на самом юге. Есть Астара на иранской стороне, а есть на азербайджанской. Сначала родственникам из двух частей одного города разрешалось ездить через границу без документов, но затем без визы уже не пускали. Но не только азербайджанцы разделены границей на два государства. Остались по разные стороны и представители второго по величине этноса Азербайджана — талыши. Во времена Советского Союза талыши считались самыми известными долгожителями страны — в горных деревнях не было ни дорог, ни сотовых телефонов, ни телевизоров, питались просто — грецкими орехами и сыром, поэтому многие легко доживали до 130 лет, а кто-то ставил рекорд в 160 лет. Но парадокс - с приходом в горные деревни техногенной суеты, долгожители приказали долго жить, а грецкий орех откровенно помельчал.
Юг Азербайджана — Талышские горы, довольно чувствительная пограничная зона и потому особенно далеко здесь не загуляешь — хотя места просто напичканы древними крепостями. Можно долго гулять по буковым рощам, холмам, субтропическим широколистным лесам, собирать опавшие грецкие орехи и незаметно оказаться у ... иранской границы. Так во время одной из прогулок ко мне подошёл чабан с ружьём и попросил показать паспорт. Тогда он сказал, что здесь много народу гуляет из Ирана — и многие баранов воруют. Я рассмеялся, и зря. Чабаны с сотовыми телефонами не шутят. Он сказал, что сейчас позвонит в полицию, если я не покажу свой паспорт. Тогда я сказал, что гуляю, а паспорт оставил на турбазе «Апшерон» у друга Джавада. Чабан не понял, что такое турбаза, а насчёт Апшерона рассмеялся — Апшерон это в Баку! Позвонили Джаваду, оказалось, что всё нормально — Апшерон это в Талышских горах. На прощание чабан с винтовкой сказал, что так просто гулять не надо, потому что «ходит много народу из Ирана — и баранов воруют». - А зачем вам ружьё?- спросил я. - Да, так ворон-морон пострелять, уклончиво ответил чабан.
Что и говорить - туристы в здешних горах большая редкость, хотя на юге Азербайджана активно ведётся строительство турбаз, домиков, кафе и дорог. Например, турбаза «Апшерон» располагается в очень удобном месте — сюда можно добраться из Астары на машине, а потом уже делать пешие радиальные походы по окрестным деревням и по Талышскому хребту. Джавад — директор турбазы сказал, что туристов пока нет - не сезон, поэтому я могу оставаться в гостях, сколько угодно. Рано утром я брал чорек (лепёшку), намазывал его вареньем из инжира и уходил в горы, а вечером поспевал к горячей лепёшке и свежему овечьему сыру.
Но вот кто уж больше всех радовался гостю, так это талышские овчарки. Как они заливались лаем! Ведь обычно лаять не на кого — все вокруг свои. А тут такой момент и такой чужой запах. Благо, сидят овчарки на цепи, охраняют огороды, на которых растут грецкие орехи и лимоны. Лай обо мне разносился по всем Талышским горам от села Шамитюб до деревни Дурьял — я стал знаменитостью!
А вот в деревне Чукеш жителям бояться нечего и потому собак у них нет. Я постучался в первый же дом и попросил воды, хозяин прекратил окучивать грядку и наказал жене наколотить для меня грецких орехов. Она немедленно взяла огромный мешок с орехами и два камня. Пока кололись орехи собралась вся деревня — бабушки и дедушки, дети, мужики с жёнами. Подошёл и русскоязычный человек - выяснилось, что его брат живёт... в деревне Козулька, под Красноярском. То есть я земляк брата, а значит важный гость. Хозяйка продолжала колоть орехи, лишь бы гость остался, а хозяин сильно огорчился, узнав, что я не заночую. Хотя с другой стороны ему было приятно, что я зашёл в гости. Поэтому насыпал мне целый мешок орехов в дорогу.
Вообще, куда бы я не ехал в Азербайджане везде выяснялось, что у кого-то есть брат или кум в Шарыпово или в Ужуре. Кто-то служил в советское время в армии в Бийске или на Камчатке и потому гость из России был поводом для воспоминаний молодости и назывался не иначе как брат и земляк. Открывались двери домов, открывались дембельские альбомы и разговоры продолжались до глубокой ночи.
Азербайджанская молодёжь совсем другое дело — довольно плохо гворит по-русски, но те кто учились в русских школах считают, что русский язык важнее английского. Оно и понятно, где Россия и где Англия. Кстати, в магазинах или на улице, когда я говорил на ломаном азербайджанском и выяснялось, что я из России, то люди просто обижались, что я не говорил по-русски. - Англичане, американцы здесь чужие, Горбачёв развалил такую страну. Тогда мы жили как люди, а теперь вынуждены зарабатывать на жизнь не на Родине, а в других странах.

Шамилёвка
Из Баку на поезде в Закаталы ехать ночь. В кассе мне тётенька сказала – поезд идёт дальше в Белакент, если захочешь в Белакент – можешь просто проехать, проводник не смотрит на билеты. В вагоне какие-то рассшитые бархатом подушки и бельё. Но света в вагоне нет. Утром просыпаешься, вокруг Чёлистан - степь. Идёшь в туалет – в туалете как будто пробитая снарядом дыра в полу вместо унитаза. Всё туда падает и стекает. Удивительно, как этот вагон ещё бегает. Народ в поезде смотрит удивлённо на меня. А проводник не удивляется. От станции на старом рафике-маршрутке доезжаем до центра – это автовокзал, рынок. Отсюда маршрутка в село Джар. Здесь живут аварцы, здесь единственный памятник Шамилю. Вокруг горы. В первом ж доме мне разрешают оставить рюкзак, поя чаем с вишнёвым вареньем и объясняют дорогу на Шамилёвку. В джаре в советское время было много домов отдыха, теперь они заселены беженцами из Горного Карабаха.
По глубокому снегу забраться на Шамилёвку не просто. На седловине отдыхаю – за хребтом Российская граница. К вечеру спускаюсь. Из снега торчат ели, обвитые зелёным плющом. Горы коричневые. небо голубое. У Ахмеда сидит брат его жены. Пьют водку – Мы, конечно, мусульмане, но в день рождения можно. Зима в Азербайджане холодная – дров мало, ночью холодно под одеялом, надо было залезать в спальник.
Утро морозное. После чая спускаюсь по замороженной мостовой. У одного из домов два парня спрашивают – кто такой. Ходил на Шамилёвку. -Пошли к нам чай пить. -Хаджимурат Магомедов - наш родственник. Будешь там-то вот тебе адрес, заходи в гости – там тоже наш родственнник. В дома на всю стену портрет Шамиля в белом кителе. Ребята работают в Закатальском заповеднике. На втором этаже сидит часть семьи и завтракает, завтрак продожается час. Я думаю, что легко бы прошло и три часа за завтракомЮ был бы гость. Мне показывают советский фильм про Шамиля. Я собираюсь. Сначала по старой дороге через рынок к церкви. У старой албанской церкви. Внизу в двух домах живёт хрестоматийный Авас и вся его семья. Они беженцы из Карабаха. Авас служил в алтайском крае. Поэтому он очень рад. Собирают мне в дорогу масло, чореки. В кузове едем через грузинские деревни. - Ночуй не в степи, а у людей, советует мне Авас.
В Шеки я доехал на маршрутке. Водитель подвёз меня до деревни, где стоит старая церковь, в которой Тур Хейрдал проводил раскопки. Нашли скелет высокой женщины, пришгли к выводу, что Азербайджан родина викингов. Дальше в горы – крепость «Придёшь - увидишь». Крепость вся заросла. И её и впрямь не увидишь, если не заберёшься. Дальше вверх идёт тропа по кручам и тропам в метр шириной. Снег на седловине глубокий, а склоны замёрзшие. Вмёрзшие за ночь камни утром оттаивают и начинают свистеть мимо меня. Под конец я ещё и мокрую лавину спустил.
Шеки
Единственная проблема в Азербайджане — в том, что местные редко гуляют так просто по горам. Много ходить пешком вообще не принято. Народ будет ждать маршрутку или такси, хотя пешком бывает быстрее. Учитывая, что в Азербайджане более-менее соблюдается только расписание поездов — пешеходные навыки сильно пригодятся. Маршрутки ходят, но не регулярно,гораздо проще добираться на попутках и всегда первым делом говорить на русском, что ты из России.
На остановке стоит человек двадцать народу. Все ждут. Когда маршрутка? -не знаем. Скоро будет. До города – пешком 30 минут. Иду пешком, все удивляются, кричат – скоро будет маршрутка. Служебный автобус с Шёлкового комбината подбрасывает к району пятиэтажных общаг. В общагах – торчат трубы, идёт дым, сушится бельё. Люди выглядывают из окон, приглашают к себе. -Сейчас зайду. Ко мне спскаются, за руку ведут, наливают суп. В маленькок комнате стоит буржуйка, большой стол. Пять детей, четыре женщины и один молодой парень.
В Шеки халвы купил. Сладкая, как в пословице.

Особенности большой каспийской икры
По мнению многих аналитиков, страны Каспийского региона станут в 21 веке главными игроками в поставках нефти и газа. И немаловажным здесь становится вопрос — Каспий это море или озеро? Для России хорошо, если озеро. Для Азербайджана — если море. Статус Каспия как моря выгоден и «капиталистическим хищникам» — США, Великобритании, Японии и т.д. За азербайджанскую нефть и газ уже давно идёт настоящая война. А между прикаспийскими странами Каспийского озера не только за нефть, но и за икру и кильку. Каспий даёт 90% всей чёрной икры в мире. Но, например, американцев — основных инвесторов в добычу каспийских углеводородов мало беспокоит здоровье самок белуги и осетра. Слишком далеко, чтобы беспокоиться.
Известный норвежский путешественник Тур Хейердал выдвинул гипотезу о том, что викинги пришли из Азербайджана. И нашёл немало тому доказательств — в деревне Киш были найдены кости женщины нордического роста — в два с лишним метра. А на скалах в Гобустане Хейердал нашёл петроглифы, где изображены корабли, очень похожие на ладьи викингов. Теория родства Азербайджана и Норвегии оказалась не лишней для установления крайне дружеских отношений между Норвегией и Азербайджаном. А норвежская нефтяная корпорация «Статойл», между тем активно участвует в «контракте века» и других нефтяных проектах в Азербайджане. Может, и России пора с Азербайджаном породниться? (да щасссс...)
Но как это не странно — в долгосрочной перспективе икра и килька ценнее нефти. Если запасов нефти хватит на 50 лет, то икра — это самовозобновляемый ресурс и при благоприятной экологии метать её можно до бесконечности. Правда, не изобрели ещё Мерседес, который будет ездить на экологически чистом бензине из чёрной икры. Поэтому надо выбирать или бутерброд или автомобиль. Современному человеку хочется автомобиль.
Исламское присутствие
В Азербайджане никогда особенно радикальных религиозных течений не было и к религии относились и относятся сдержанно. В самом центре Баку, например, даже стоит Ваххабитская мечеть — по закону деятельность ваххабитов запретить нельзя. Но в 2007 году задержали несколько лиц, которые готовили теракты в Баку и с тех пор у службы безопасности появилась работа — идетифицировать подозрительных лиц. И опять подозрительным лицом оказался я. На вокзале меня завернул сотрудник безопасности, провёл в кабинет, допросил, обыскал и отпустил. На мой вопрос, что во мне подозрительного мне указали на выпирающий под курткой фотоаппарат — думали пояс шахида. Вместе с тем в Баку одно из крупных университетов в Азербайджане - университет «Кавказ» основано и финансируется религиозными радикалами движением «Нурджулар», запрещённым в России.
Ночь с тандыром
Вообще в Кубу приезжают, чтобы уехать в легендарное село Хиналыг. Хиналыг. Я тоже думал, что уеду в Хиналыг. Хиналыг находится высоко в горах, и говорят там на хиналыгском языке. В каждом квартале села существует свой особый говор, вариант одного языка. В Хиналыг построили хорошую дорогу, но автобусы не ходят. У базара стоят мужики у уазиков и ждут, когда наберётся народ в Хиналыг. Одному ехать в Хиналыг мне не захотелось.
Транспорта в легендарное село я не нашёл, а дело было к вечеру и чтобы обдумать план действий на завтра я зашёл в пекарню. Чтобы занять себя чем-то купил маленький хрустящий чорек за 60 коп. Тандырщик снял с полки банку и положил на блюдце белую массу, похожую на сметану. Это сёзме. Солёноватая сметана-сыр. Потом на блюдце появилось сливочное масло. Я ел, а пекарь укладывал в тандыр дрова. В Губе холодно и тандыры здесь большие. Этот был три на пять. Застелен ковриками и тряпками. Запах нагретых дров смешивался с запахом чорека. - Ты где будешь ночевать спросил тандырщик?- Пока не знаю, только приехал. Я был увлечён намазыванием масла на горячий чурек. Масло таяло и впитывалось в хлеб, там где была корочка оно стекало на руку. - Посиди пока, сказал тандырщик. Я присел на край прямоугольника в центре которого были два жерла тындыра. Ибрагим складывал в тандыр дрова, чтобы к утру они просохли. - Если хочешь — ночуй на печке. Я тебе ключ оставлю, хочешь пойди погуляй. Я в три часа приду делать первый замес. Потом в 8 часов приходят женщины и начинают печь хлеб. Если кто придёт, скажи, что ты гость Ибрагима. Ибрагим как в Угрюм-реке.
- Я на хлебозаводе работал в советское время, сейчас нет хлебозаводов, но это моя профессия. Я больше ничего не делаю. Сейчас и шофёр и кто угодно ставит тандыр и печёт хлеб. Но что они знают. Какие из них хлебопёки — а у меня есть секрет. Женщины работали у меня, уходят в другое место. Там у них совсем другой хлеб получается. Всего один раз я отвлёкся - был командиром Кубинского отряда в Нагорном Карабахе. – Ты знаешь, что у тандыра свой характер, если он тебя не примет, хлеб в огонь бросается. А ты человек хороший, видишь какой хлеб румяный получился. Этот тандыр я сам делал дыру в крыше для трубы. -Курды у власти в Азербайджане и армяне. Не азербайджанцы. А у Гейдара мать была армянка. А мы тюрки, кто такие азербайджанцы — нет такой нации. Мы тюрки. А за рекой живут евреи, сходи завтра посмотри, какие у них дома. Не дома, а пятиэтажки. Ибрагим заносит в пекарню маленькую деревяную подставку-витрину с чореком. Часть заворачивает и увозит домой, это не продали.
В 3 часа ночи вернулся Ибрагим, мы попили чаю и он принялся за работу. На жестяном листе скопилась вода, вытопленная тандыром из дров. Дрова складываются на место, в тандыре разводится огонь. К тандыру ставится труба и дым выходит наружу, тяга создаётся ещё за счёт боковых отверстий. Ещё немножко подремал в маленькой комнате, пока Ибрагим делал первый замес и раскадывал первые хлеба на столе.
Горские евреи
Красная Слобода в Кубе - самое большое из бывших в Союзе компактных еврейских поселений. На территории в один квартал - три синагоги. Горские евреи живут на одном берегу реки Гудиалчай, а азербайджанцы на другом. И вроде жили без погромов — потому как и те и другие работают в основном в России. Поэтому я пошёл в Красную слободу. Добираешься до Парка Низами, который строили пленные немцы в1946 году. И спускаешься к мосту через Гудиал чай, лестница к мосту вся уставлена белыми скульптурами - сборщица винограда, девушка с мячом, юноша с теннисной ракеткой, рабочий. По мостику попадаешь в Красную слободу. Стоит деревянная старая синагога, окна выбиты, вся покосившаяся, какие-то таблички на иврите. Недалеко - новая синагога. - Пожалуйста заходите. - Вы еврей? В Красной Слободе не дома, а пятиэтажки. В каждой живёт большая еврейская семья. Отец и братья в России, поэтому дома – женщины и дети. Выглядывают из окошек.
__________________
Баш ки айыг олды,оны кяс толла дибиндян,
Маариф она дийярляр ки-чихар водка джибиннян

korvin вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ksen (31.08.2010)
Старый 31.08.2010, 04:42   #2
Местный
 
Аватар для korvin
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 5,302
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили 287 раз(а) в 192 сообщениях
Вес репутации: 69
korvin на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

какой то вроде простенький очерк но есть какая то незаметная политизированность
__________________
Баш ки айыг олды,оны кяс толла дибиндян,
Маариф она дийярляр ки-чихар водка джибиннян

korvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 04:50   #3
Местный
 
Регистрация: 05.11.2007
Сообщений: 9,239
Сказал(а) спасибо: 1,794
Поблагодарили 1,894 раз(а) в 1,277 сообщениях
Вес репутации: 106
ksen на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Если,это всё твоё,то-поклон тебе!
А если не твоё,то-дурак,не ....дурень...




ksen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 12:15   #4
Администратор
 
Аватар для Dismiss
 
Регистрация: 23.07.2006
Адрес: Baku
Сообщений: 46,714
Сказал(а) спасибо: 10,220
Поблагодарили 10,702 раз(а) в 6,757 сообщениях
Вес репутации: 1
Dismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспорима
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
какой то вроде простенький очерк но есть какая то незаметная политизированность
Очень даже заметная.
Ссылку можно?
__________________
Тема Нагорного Карабаха далеко не исчерпана. Рано или поздно, если только какой-нибудь метеорит не уничтожит половину населения земного шара, азербайджанцы все равно попытаются решить этот вопрос. ©




Dismiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 19:05   #5
Местный
 
Аватар для Nana
 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 10,917
Сказал(а) спасибо: 6,867
Поблагодарили 3,690 раз(а) в 2,425 сообщениях
Вес репутации: 132
Nana скоро придёт к известностиNana скоро придёт к известности
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
В подворотнях злые дети кричат – Это наш магал (район)! И угрожают запустить камень.
Откуда такая глупость?
__________________
НанАшу радость, причиняю счастье ©




Nana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 19:15   #6
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 257
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nana Посмотреть сообщение
Откуда такая глупость?
Действительно глупость... Камнями швыряться... Как будто на дворе каменный век. Написал бы - "злые дети стреляют из подворотен" - я бы поверил.


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 19:18   #7
Местный
 
Аватар для Nana
 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 10,917
Сказал(а) спасибо: 6,867
Поблагодарили 3,690 раз(а) в 2,425 сообщениях
Вес репутации: 132
Nana скоро придёт к известностиNana скоро придёт к известности
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от usher Посмотреть сообщение
Действительно глупость... Камнями швыряться... Как будто на дворе каменный век. Написал бы - "злые дети стреляют из подворотен" - я бы поверил.
скорее, злые дяди... они как раз в тех краях и стреляют...
__________________
НанАшу радость, причиняю счастье ©




Nana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 19:25   #8
Местный
 
Аватар для spectator
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 6,559
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 861 раз(а) в 595 сообщениях
Вес репутации: 80
spectator на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dismiss Посмотреть сообщение
Ссылку можно?
http://www.zuev.info/lang-en/travelogues
__________________
VOX POPULI VOX DEYIL

spectator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 20:39   #9
Местный
 
Аватар для Cайгон и Ямайка
 
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 10,137
Сказал(а) спасибо: 247
Поблагодарили 1,668 раз(а) в 1,287 сообщениях
Вес репутации: 114
Cайгон и Ямайка на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
Осколки Советского Союза
Азербайджан 2008: Snapshots.

Я один в вагоне. Заходит ещё один пассажир, посидел немного в стороне, потом подсел ко мне. -Скучно так одному ехать, вдвоём веселее. Рядом со мной сидят двое деревенских мужиков – один только что вернулся с хаджа, второй его расспрашивает. .
Это ж как надо было "напоститься" в вечной мерзлоте, чтоб лмчность растр(333)оилась по дороге в Баку?



Cайгон и Ямайка вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Nana (31.08.2010)
Старый 26.11.2014, 18:49   #10
Администратор
 
Аватар для Dismiss
 
Регистрация: 23.07.2006
Адрес: Baku
Сообщений: 46,714
Сказал(а) спасибо: 10,220
Поблагодарили 10,702 раз(а) в 6,757 сообщениях
Вес репутации: 1
Dismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспорима
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Еще о странностях:
несколько отморозков с украинского телеканала 1+1 сняли передачу про Азербайджан и Армению, но почему-то не удосужились включить в название передачи Азербайджан тоже. Там еще куча нелепостей - разбирать по одной лень. Но в общем и целом передача крайне непрофессиональная и предвзятая, жалкое подражание Орелу и Решке, но с политическим подтекстом.

__________________
Тема Нагорного Карабаха далеко не исчерпана. Рано или поздно, если только какой-нибудь метеорит не уничтожит половину населения земного шара, азербайджанцы все равно попытаются решить этот вопрос. ©




Dismiss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Музыка из советского кино и мультяшек Cайгон и Ямайка Музыкальное общение 83 18.02.2012 20:34
В какой из бывших республик Советского Союза высокий уровень жизни? QafqazWolf Социология, Опросы 8 17.07.2011 15:49
Правила? А для кого их пишут? ИРОКЕЗ Книга Жалоб и Предложений 42 08.08.2009 19:55
К 2013 году Азербайджан хочет добиться уровня Европейского союза по политическому и экономическому развитию Эмиль Хусаинов Внешняя политика Азербайджана 168 07.04.2008 02:59


Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Rambler's Top100  

Голос Тюркского мира Кавказский полигон